До болгарской столицы — Софии от курортных зон на черноморском побережье, где активно покупают недвижимость наши соотечественники, добраться непросто. Посмотрите на карту: побережье Черного моря на востоке Болгарии, а София (или, как говорят болгары с ударением на первый слог — сОфия) — на западе. Между ними около 400 километров пути, в том числе — через горные перевалы, с мостами через глубокие пропасти и тоннелями, пробитыми сквозь крутые утесы. Автобусы едут часов шесть, как минимум с парой остановок по пути в придорожных кафе (с бесплатными туалетами, что важно). Сама же София по всем параметрам совершенно не похожа ни на Варну, ни на Бургас, ни на Несебр или соседний Слънчев Бряг — чем-то удивит, чем-то разочарует. Хотя многие переселенцы из России и других стран бывшего СССР оседают и здесь: все-таки столица есть столица, миллионный город, тут и хорошему специалисту работу проще найти, а может — даже и какой-то бизнес реализовать.
В центре Софии. Площадь Независимости, застроенная в 50-е годы ХХ века зданиями, имитирующими советский сталинский ампир на месте квартала, разрушенного в годы Второй Мировой войны американскими бомбардировками.
Первая внушительная по своим «масштабам» русская диаспора в Софии возникла сразу же после Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов, ставшей войной и за независимость Болгарии. Тысячи русских солдат настолько полюбили освобожденную ими страну — куда более теплую, хлебородную, населенную близким народом со вполне понятным языком, что решили остаться в Болгарии навсегда. В Болгарии возникла и «официальная» русская колония, состоявшая из дипломатов, торговых и культурных представителей, специалистов, помогавших болгарам восстанавливать свою страну. В 1882 году ими была заложена Русская церковь, ставшая одной из достопримечательностей города: на вид она отличается от болгарских, «византийских» по стилю храмов и кажется перенесенной сюда, на Балканы, из Средней полосы России.
Русская церковь в Софии.
Русские березы, посаженные вокруг церкви, прекрасно прижились, потому что сам климат Софии намного более прохладный, нежели на побережье Черного моря. Дело в том, что София лежит в горах, на высоте 550 метров над уровнем моря и окружена со всех сторон еще более высокими горными хребтами (гора Витоша — 2290 метров, возвышается над самим городом). Летняя дневная температура +17+18 градусов и моросящие дожди здесь совсем не редкость, как даже не в Москве, а в еще более северном Санкт-Петербурге. Зима тоже более холодная и снежная — средние температуры января около -4, снег лежит около двух месяцев.
Одна из главных улиц Софии.
Болгары помнят какой огромный вклад в дело их освобождения от пятисотлетнего турецкого ига внесла Россия, и потому одна из главных улиц столицы носит имя Царя Освободителя (Александра II), на ней стоит огромный памятник Александру, окруженный в подножии барельефами русских военачальников, освобождавших Болгарию. Есть тут улицы, носящие и другие русские имена — бульвар князя Дондукова, улица генерала Гурко, улица Аксакова, Московская улица.
Памятник Александру II и русским военачальникам — освободителям Болгарии.
Храм-памятник Александра Невского — главный храм Болгарии.
Главный храм Болгарии тоже непосредственно связан с Россией. Он носит имя Александра Невского, а построен по проекту известного русского архитектора Александра Померанцева (автора проекта здания московского ГУМа, Андреевского и Краснолужского мостов и других шедевров). В этом огромном соборе (высота купола — 45 метров) царит полумрак, так как Болгария — государство светское, из бюджета деньги на церковь не выделяются, священники должны зарабатывать их сами, потому и экономят электричество. На выходе из собора стоит и просит милостыню неизменный Добре Добрев — 100-летний болгарский дедушка, словно сошедший с картин художников на тему старой Болгарии: в домотканой одежде, кожаных крестьянских лаптях-цырвулях… Все подаяния (а в сумме это уже составило десятки тысяч евро) он жертвует на ремонт храмов, а сам живет на скромную государственную пенсию в 100 евро.
Бизнес-парки на окраине Софии.
Но в целом София по нашим постсоветским меркам — город не такой уж большой, меньше не только Москвы, Санкт-Петербурга, Киева но даже Минска. Здесь проживает лишь чуть более 1,3 миллиона человек, и «скромность» Софии чувствуется во всем: не так много машин на улицах, некоторые крупные магистрали даже в центре можно и вовсе перейти без светофора.
Офисное здание.
Не так много и пешеходов: город не «давит» многолюдством. Здесь, конечно, есть многоэтажки — и офисные здания, и жилые дома, но нет уходящих в облака небоскребов. Да и в целом от окраины до центра езда неутомительная, без «пробок» — без особой спешки добраться можно всего за 20-30 минут. Сам центр легко обойти пешком за несколько часов, а метро в Софии появилось только в 1998 году, хотя начали его прокладывать еще при коммунистическом режиме в 70-е годы.
На окраинах Софии.
Не только центр болгарской столицы с его храмами и особняками в стиле классицизма, модерна и эклектики а также с помпезными псевдосталинскими громадинами напоминает наши постсоветские города, но и окраины — те же блочные многоэтажки, те же безликие, уже псевдо — «хрущево-брежневские» офисные здания, те же липы-березки-елочки. Хорошо это или плохо для потенциального эмигранта? С одной стороны — очень напоминает «все свое, родное». С другой — и от этого ведь тоже уезжают люди…
Мечеть в центре Софии.
Но «заграница» в городе тоже чувствуется. К счастью, не всю старую Софию выбомбили в войну. Сохранились и целые кварталы исторической застройки. Тут многих может приятно удивить веротерпимость современного болгарского общества: черепичная крыша приземистой старой болгарской церкви, сразу же за ней — минарет и купол софийской мечети (8,5% населения Болгарии составляют турки, которые большей частью исповедуют ислам, также в Болгарии около 200 тысяч самих болгар, чьи предки еще во времена османского ига приняли мусульманскую религию).
Синагога в Софии.
А чуть дальше и налево — огромное здание софийской синагоги. Хотя евреев в Болгарии и раньше было немного, чуть более 0,5% населения (в последние десятилетия многие уехали в Израиль и другие страны, часть ассимилировалась с болгарами и процент еще более сократился). Но болгары очень гордятся, что смогли их сберечь от Холокоста в годы войны несмотря на жесткое давление Гитлера, настаивавшего на депортации в Освенцим. Царь Борис III заявил немецкому послу: «Евреи моей страны — ее подданные и всякое посягательство на их свободу мы воспримем как оскорбление болгарам».
Католический собор в Софии.
А еще в Болгарии есть и свои католики. Их собор расположен тоже в центре Софии, неподалеку от православных церквей, мечети и синагоги. Католицизм исповедует около 1% болгар, во многом это потомки болгарских по происхождению переселенцев из бывшей Австро-Венгрии, долгое время находившихся под влиянием хорватской культуры.
Лев — один из символов Болгарии.
В центре Софии много памятников — погибшим борцам за свободу Болгарии, погибшим во время Балканских и мировых войн. Есть и просто памятник льву, который тоже символ Болгарии (даже денежная единица страны называется лев). Сегодня такое почитание льва в европейской стране кажется удивительным — ведь львы уцелели только в Африке и немножко в Индии. Но ключевое слово здесь- именно «уцелели»: еще совсем недавно, даже в раннее Средневековье, львы водились и на юге Европы, даже на нынешней территории России (на Кубани). Довольно много их было и на Балканах, а почему теперь «царь зверей» тут исчез — об этом надо спросить самого страшного хищника, человека.
Здание, в котором после освобождения Болгарии от турецкого ига располагалось русское представительство.
Среди исторических зданий в центре Софии — много маленьких магазинчиков, где можно купить разную забавную «мелочевку» — от вездесущих дешевых китайских товаров до традиционных болгарских сувениров, первейшие из которых — высококачественная косметика из болгарской розы (мыло, шампуни, кремы, ароматические масла, духи, одеколоны и т.д.). Много уютных кафешек — мы пообедали курицей, которая пахла… курицей, а не тем, чем пахнут продаваемые у нас ножки, грудки и крылышки. Аж вспомнился вкус детства! На улице можно наскоро перекусить болгарским бубликом, который меньше русского и более «сухой» — нечто близкое скорее к сушкам.
Подземный переход в центре Софии.
Ирина Токмакова в своей книге»Синие горы, золотые равнины» хорошо описала еще одну софийскую достопримечательность — простой… подземный переход: «Построили подземный переход, по-болгарски «подлез»… Когда копали этот «подлез», совсем неожиданно отрыли остатки древнего города. Целых две башни, городские ворота, часть улицы.
Кусок древней стены теперь встроен прямо в стенку перехода… Современная лестница опускаетсяк каменным плитам. А эти плиты — не что-нибудь, а мостовая древнего города, который назывался Сердика. Его звали так потому, что в этом месте жили серды — древнее фракийское племя…
Старинный храм в центре Сердики.
Вдруг я увидела на одной из плит надпись, высеченную по-латыни. Я бы не сумела прочесть, но рядом на плакате был помещен перевод на болгарский. Что, мол, божественные императоры Рима такой-то и такой-то тогда-то и тогда-то воздвигли эти стены и построили город.
Как ни бессмысленно злиться на древние надписи, я на эти каменные письмена рассердилась. Фракия действительно была тогда римской провинцией. Но вот что было написано на стене, никак не пристраивалось к моей воображаемой картине. Усердные и трудолюбивые серды все продолжали тесать камень, а «божественные императоры» сидели себе в своей столице Риме и с моей картиной никак не вязались».
Перекресток бульвара Марии Луизы и улицы Экзарха Иосифа.
Во всяком случае, как мы видим, несмотря на прохладный климат, люди на месте нынешней Софии живут очень давно, а самому городу как минимум более 2000 лет. Это связано как раз с тем, что София окружена высокими горами (легче обороняться от врагов). Выбор же города, как столицы освобожденной от турок Болгарии был связан еще и с географическим обстоятельством — снова, если посмотреть на карту, то можно увидеть что София одинаково близка ко всем остальным столицам и крупным городам соседних стран — Белграду, Бухаресту, Константинополю (Стамбулу), Афинам. Отсюда было одинаково легко общаться с соседями.
Такси на улицах Софии.
Но в то же время столица оказалась не в центре самой Болгарии, а в ее западной части, как уже отмечали — довольно далеко от черноморского побережья. В условиях открытых границ Евросоюза сегодня жителям Софии оказалось куда ближе побережье соседней Греции, более теплое, более комфортабельное. Потому они (как и жители еще одного крупного болгарского города — Пловдива) теперь предпочитают отдыхать на Эгейском море, а свое, черноморское, «оставили» иностранным туристам и покупателям недвижимости.
Почетный караул.
Совет министров Болгарии.